關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少,一抿就爛,可以直接喝,雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩,喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少,一抿就爛,可以直接喝,雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩,喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少,一抿就爛,可以直接喝,雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩,喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
五亭吟春不只賣早茶,魚湯餛飩也做的不錯。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少,一抿就爛,可以直接喝,雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩,喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
五亭吟春不只賣早茶,魚湯餛飩也做的不錯。
熬得奶白色的魚湯,包得精緻的小餛飩,香菜點綴。
先喝一口湯,鮮香的感覺盈滿舌尖,直抵心坎。舀起一顆餛飩,整個兒吃進嘴裡,肉香混著湯鮮,十分美味。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少,一抿就爛,可以直接喝,雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩,喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
五亭吟春不只賣早茶,魚湯餛飩也做的不錯。
熬得奶白色的魚湯,包得精緻的小餛飩,香菜點綴。
先喝一口湯,鮮香的感覺盈滿舌尖,直抵心坎。舀起一顆餛飩,整個兒吃進嘴裡,肉香混著湯鮮,十分美味。
車橋是淮安的一個鎮,車橋餛飩,是淮安餛飩的代表,也很有特色。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少,一抿就爛,可以直接喝,雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩,喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
五亭吟春不只賣早茶,魚湯餛飩也做的不錯。
熬得奶白色的魚湯,包得精緻的小餛飩,香菜點綴。
先喝一口湯,鮮香的感覺盈滿舌尖,直抵心坎。舀起一顆餛飩,整個兒吃進嘴裡,肉香混著湯鮮,十分美味。
車橋是淮安的一個鎮,車橋餛飩,是淮安餛飩的代表,也很有特色。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少,一抿就爛,可以直接喝,雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩,喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
五亭吟春不只賣早茶,魚湯餛飩也做的不錯。
熬得奶白色的魚湯,包得精緻的小餛飩,香菜點綴。
先喝一口湯,鮮香的感覺盈滿舌尖,直抵心坎。舀起一顆餛飩,整個兒吃進嘴裡,肉香混著湯鮮,十分美味。
車橋是淮安的一個鎮,車橋餛飩,是淮安餛飩的代表,也很有特色。
車橋餛飩的皮子,講究薄如紙。
車橋餛飩的餡也很有特點。只取豬前夾精肉,用鐵棒將肉捶打成泥。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少,一抿就爛,可以直接喝,雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩,喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
五亭吟春不只賣早茶,魚湯餛飩也做的不錯。
熬得奶白色的魚湯,包得精緻的小餛飩,香菜點綴。
先喝一口湯,鮮香的感覺盈滿舌尖,直抵心坎。舀起一顆餛飩,整個兒吃進嘴裡,肉香混著湯鮮,十分美味。
車橋是淮安的一個鎮,車橋餛飩,是淮安餛飩的代表,也很有特色。
車橋餛飩的皮子,講究薄如紙。
車橋餛飩的餡也很有特點。只取豬前夾精肉,用鐵棒將肉捶打成泥。
皮子雖薄,卻不爛不破,隔著皮子就能看到肉餡的粉嫩。入口爽滑,肉餡柔嫩。嘗過之後,會被圈粉。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少,一抿就爛,可以直接喝,雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩,喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
五亭吟春不只賣早茶,魚湯餛飩也做的不錯。
熬得奶白色的魚湯,包得精緻的小餛飩,香菜點綴。
先喝一口湯,鮮香的感覺盈滿舌尖,直抵心坎。舀起一顆餛飩,整個兒吃進嘴裡,肉香混著湯鮮,十分美味。
車橋是淮安的一個鎮,車橋餛飩,是淮安餛飩的代表,也很有特色。
車橋餛飩的皮子,講究薄如紙。
車橋餛飩的餡也很有特點。只取豬前夾精肉,用鐵棒將肉捶打成泥。
皮子雖薄,卻不爛不破,隔著皮子就能看到肉餡的粉嫩。入口爽滑,肉餡柔嫩。嘗過之後,會被圈粉。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少,一抿就爛,可以直接喝,雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩,喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
五亭吟春不只賣早茶,魚湯餛飩也做的不錯。
熬得奶白色的魚湯,包得精緻的小餛飩,香菜點綴。
先喝一口湯,鮮香的感覺盈滿舌尖,直抵心坎。舀起一顆餛飩,整個兒吃進嘴裡,肉香混著湯鮮,十分美味。
車橋是淮安的一個鎮,車橋餛飩,是淮安餛飩的代表,也很有特色。
車橋餛飩的皮子,講究薄如紙。
車橋餛飩的餡也很有特點。只取豬前夾精肉,用鐵棒將肉捶打成泥。
皮子雖薄,卻不爛不破,隔著皮子就能看到肉餡的粉嫩。入口爽滑,肉餡柔嫩。嘗過之後,會被圈粉。
據說以前是大棚沒有店面,大東門餛飩是無數附近居民的共有財產,從打扮的精緻的姑娘到穿著睡衣的大媽,從放學的熊孩子到接孩子的家長,都是常客。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少,一抿就爛,可以直接喝,雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩,喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
五亭吟春不只賣早茶,魚湯餛飩也做的不錯。
熬得奶白色的魚湯,包得精緻的小餛飩,香菜點綴。
先喝一口湯,鮮香的感覺盈滿舌尖,直抵心坎。舀起一顆餛飩,整個兒吃進嘴裡,肉香混著湯鮮,十分美味。
車橋是淮安的一個鎮,車橋餛飩,是淮安餛飩的代表,也很有特色。
車橋餛飩的皮子,講究薄如紙。
車橋餛飩的餡也很有特點。只取豬前夾精肉,用鐵棒將肉捶打成泥。
皮子雖薄,卻不爛不破,隔著皮子就能看到肉餡的粉嫩。入口爽滑,肉餡柔嫩。嘗過之後,會被圈粉。
據說以前是大棚沒有店面,大東門餛飩是無數附近居民的共有財產,從打扮的精緻的姑娘到穿著睡衣的大媽,從放學的熊孩子到接孩子的家長,都是常客。
不同於一般的白湯餛飩,個人覺得胡椒粉味很重。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少,一抿就爛,可以直接喝,雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩,喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
五亭吟春不只賣早茶,魚湯餛飩也做的不錯。
熬得奶白色的魚湯,包得精緻的小餛飩,香菜點綴。
先喝一口湯,鮮香的感覺盈滿舌尖,直抵心坎。舀起一顆餛飩,整個兒吃進嘴裡,肉香混著湯鮮,十分美味。
車橋是淮安的一個鎮,車橋餛飩,是淮安餛飩的代表,也很有特色。
車橋餛飩的皮子,講究薄如紙。
車橋餛飩的餡也很有特點。只取豬前夾精肉,用鐵棒將肉捶打成泥。
皮子雖薄,卻不爛不破,隔著皮子就能看到肉餡的粉嫩。入口爽滑,肉餡柔嫩。嘗過之後,會被圈粉。
據說以前是大棚沒有店面,大東門餛飩是無數附近居民的共有財產,從打扮的精緻的姑娘到穿著睡衣的大媽,從放學的熊孩子到接孩子的家長,都是常客。
不同於一般的白湯餛飩,個人覺得胡椒粉味很重。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少,一抿就爛,可以直接喝,雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩,喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
五亭吟春不只賣早茶,魚湯餛飩也做的不錯。
熬得奶白色的魚湯,包得精緻的小餛飩,香菜點綴。
先喝一口湯,鮮香的感覺盈滿舌尖,直抵心坎。舀起一顆餛飩,整個兒吃進嘴裡,肉香混著湯鮮,十分美味。
車橋是淮安的一個鎮,車橋餛飩,是淮安餛飩的代表,也很有特色。
車橋餛飩的皮子,講究薄如紙。
車橋餛飩的餡也很有特點。只取豬前夾精肉,用鐵棒將肉捶打成泥。
皮子雖薄,卻不爛不破,隔著皮子就能看到肉餡的粉嫩。入口爽滑,肉餡柔嫩。嘗過之後,會被圈粉。
據說以前是大棚沒有店面,大東門餛飩是無數附近居民的共有財產,從打扮的精緻的姑娘到穿著睡衣的大媽,從放學的熊孩子到接孩子的家長,都是常客。
不同於一般的白湯餛飩,個人覺得胡椒粉味很重。
以前開在大東門的位置,現在搬到隔壁了。
蛋絲、蝦皮、紫菜和高湯調成湯料,再把鮮肉小餛飩放進去煮,就是這所謂的“上海三鮮餛飩”。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少,一抿就爛,可以直接喝,雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩,喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
五亭吟春不只賣早茶,魚湯餛飩也做的不錯。
熬得奶白色的魚湯,包得精緻的小餛飩,香菜點綴。
先喝一口湯,鮮香的感覺盈滿舌尖,直抵心坎。舀起一顆餛飩,整個兒吃進嘴裡,肉香混著湯鮮,十分美味。
車橋是淮安的一個鎮,車橋餛飩,是淮安餛飩的代表,也很有特色。
車橋餛飩的皮子,講究薄如紙。
車橋餛飩的餡也很有特點。只取豬前夾精肉,用鐵棒將肉捶打成泥。
皮子雖薄,卻不爛不破,隔著皮子就能看到肉餡的粉嫩。入口爽滑,肉餡柔嫩。嘗過之後,會被圈粉。
據說以前是大棚沒有店面,大東門餛飩是無數附近居民的共有財產,從打扮的精緻的姑娘到穿著睡衣的大媽,從放學的熊孩子到接孩子的家長,都是常客。
不同於一般的白湯餛飩,個人覺得胡椒粉味很重。
以前開在大東門的位置,現在搬到隔壁了。
蛋絲、蝦皮、紫菜和高湯調成湯料,再把鮮肉小餛飩放進去煮,就是這所謂的“上海三鮮餛飩”。
交待了不放蔥,似乎沒看到蛋絲,咱也不敢問。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少,一抿就爛,可以直接喝,雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩,喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
五亭吟春不只賣早茶,魚湯餛飩也做的不錯。
熬得奶白色的魚湯,包得精緻的小餛飩,香菜點綴。
先喝一口湯,鮮香的感覺盈滿舌尖,直抵心坎。舀起一顆餛飩,整個兒吃進嘴裡,肉香混著湯鮮,十分美味。
車橋是淮安的一個鎮,車橋餛飩,是淮安餛飩的代表,也很有特色。
車橋餛飩的皮子,講究薄如紙。
車橋餛飩的餡也很有特點。只取豬前夾精肉,用鐵棒將肉捶打成泥。
皮子雖薄,卻不爛不破,隔著皮子就能看到肉餡的粉嫩。入口爽滑,肉餡柔嫩。嘗過之後,會被圈粉。
據說以前是大棚沒有店面,大東門餛飩是無數附近居民的共有財產,從打扮的精緻的姑娘到穿著睡衣的大媽,從放學的熊孩子到接孩子的家長,都是常客。
不同於一般的白湯餛飩,個人覺得胡椒粉味很重。
以前開在大東門的位置,現在搬到隔壁了。
蛋絲、蝦皮、紫菜和高湯調成湯料,再把鮮肉小餛飩放進去煮,就是這所謂的“上海三鮮餛飩”。
交待了不放蔥,似乎沒看到蛋絲,咱也不敢問。
地址:大東門向內50米
安慶餛飩
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少,一抿就爛,可以直接喝,雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩,喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
五亭吟春不只賣早茶,魚湯餛飩也做的不錯。
熬得奶白色的魚湯,包得精緻的小餛飩,香菜點綴。
先喝一口湯,鮮香的感覺盈滿舌尖,直抵心坎。舀起一顆餛飩,整個兒吃進嘴裡,肉香混著湯鮮,十分美味。
車橋是淮安的一個鎮,車橋餛飩,是淮安餛飩的代表,也很有特色。
車橋餛飩的皮子,講究薄如紙。
車橋餛飩的餡也很有特點。只取豬前夾精肉,用鐵棒將肉捶打成泥。
皮子雖薄,卻不爛不破,隔著皮子就能看到肉餡的粉嫩。入口爽滑,肉餡柔嫩。嘗過之後,會被圈粉。
據說以前是大棚沒有店面,大東門餛飩是無數附近居民的共有財產,從打扮的精緻的姑娘到穿著睡衣的大媽,從放學的熊孩子到接孩子的家長,都是常客。
不同於一般的白湯餛飩,個人覺得胡椒粉味很重。
以前開在大東門的位置,現在搬到隔壁了。
蛋絲、蝦皮、紫菜和高湯調成湯料,再把鮮肉小餛飩放進去煮,就是這所謂的“上海三鮮餛飩”。
交待了不放蔥,似乎沒看到蛋絲,咱也不敢問。
地址:大東門向內50米
安慶餛飩
安慶餛飩屬於柴火餛飩,用“接地氣”來形容是最恰當不過了。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少,一抿就爛,可以直接喝,雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩,喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
五亭吟春不只賣早茶,魚湯餛飩也做的不錯。
熬得奶白色的魚湯,包得精緻的小餛飩,香菜點綴。
先喝一口湯,鮮香的感覺盈滿舌尖,直抵心坎。舀起一顆餛飩,整個兒吃進嘴裡,肉香混著湯鮮,十分美味。
車橋是淮安的一個鎮,車橋餛飩,是淮安餛飩的代表,也很有特色。
車橋餛飩的皮子,講究薄如紙。
車橋餛飩的餡也很有特點。只取豬前夾精肉,用鐵棒將肉捶打成泥。
皮子雖薄,卻不爛不破,隔著皮子就能看到肉餡的粉嫩。入口爽滑,肉餡柔嫩。嘗過之後,會被圈粉。
據說以前是大棚沒有店面,大東門餛飩是無數附近居民的共有財產,從打扮的精緻的姑娘到穿著睡衣的大媽,從放學的熊孩子到接孩子的家長,都是常客。
不同於一般的白湯餛飩,個人覺得胡椒粉味很重。
以前開在大東門的位置,現在搬到隔壁了。
蛋絲、蝦皮、紫菜和高湯調成湯料,再把鮮肉小餛飩放進去煮,就是這所謂的“上海三鮮餛飩”。
交待了不放蔥,似乎沒看到蛋絲,咱也不敢問。
地址:大東門向內50米
安慶餛飩
安慶餛飩屬於柴火餛飩,用“接地氣”來形容是最恰當不過了。
在碗中放入佐料,澆上湯頭,那一顆顆由蔥花點綴的小肉球浮在碗裡。
粉嫩色的肉餡從褶皺的皮子裡透出好看的光澤,有榨菜末,別有一番風味。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少,一抿就爛,可以直接喝,雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩,喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
五亭吟春不只賣早茶,魚湯餛飩也做的不錯。
熬得奶白色的魚湯,包得精緻的小餛飩,香菜點綴。
先喝一口湯,鮮香的感覺盈滿舌尖,直抵心坎。舀起一顆餛飩,整個兒吃進嘴裡,肉香混著湯鮮,十分美味。
車橋是淮安的一個鎮,車橋餛飩,是淮安餛飩的代表,也很有特色。
車橋餛飩的皮子,講究薄如紙。
車橋餛飩的餡也很有特點。只取豬前夾精肉,用鐵棒將肉捶打成泥。
皮子雖薄,卻不爛不破,隔著皮子就能看到肉餡的粉嫩。入口爽滑,肉餡柔嫩。嘗過之後,會被圈粉。
據說以前是大棚沒有店面,大東門餛飩是無數附近居民的共有財產,從打扮的精緻的姑娘到穿著睡衣的大媽,從放學的熊孩子到接孩子的家長,都是常客。
不同於一般的白湯餛飩,個人覺得胡椒粉味很重。
以前開在大東門的位置,現在搬到隔壁了。
蛋絲、蝦皮、紫菜和高湯調成湯料,再把鮮肉小餛飩放進去煮,就是這所謂的“上海三鮮餛飩”。
交待了不放蔥,似乎沒看到蛋絲,咱也不敢問。
地址:大東門向內50米
安慶餛飩
安慶餛飩屬於柴火餛飩,用“接地氣”來形容是最恰當不過了。
在碗中放入佐料,澆上湯頭,那一顆顆由蔥花點綴的小肉球浮在碗裡。
粉嫩色的肉餡從褶皺的皮子裡透出好看的光澤,有榨菜末,別有一番風味。
在揚州遍地開花的高郵魚湯麵館,這家在廣電南門對面,也是廣電的二食堂之一。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少,一抿就爛,可以直接喝,雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩,喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
五亭吟春不只賣早茶,魚湯餛飩也做的不錯。
熬得奶白色的魚湯,包得精緻的小餛飩,香菜點綴。
先喝一口湯,鮮香的感覺盈滿舌尖,直抵心坎。舀起一顆餛飩,整個兒吃進嘴裡,肉香混著湯鮮,十分美味。
車橋是淮安的一個鎮,車橋餛飩,是淮安餛飩的代表,也很有特色。
車橋餛飩的皮子,講究薄如紙。
車橋餛飩的餡也很有特點。只取豬前夾精肉,用鐵棒將肉捶打成泥。
皮子雖薄,卻不爛不破,隔著皮子就能看到肉餡的粉嫩。入口爽滑,肉餡柔嫩。嘗過之後,會被圈粉。
據說以前是大棚沒有店面,大東門餛飩是無數附近居民的共有財產,從打扮的精緻的姑娘到穿著睡衣的大媽,從放學的熊孩子到接孩子的家長,都是常客。
不同於一般的白湯餛飩,個人覺得胡椒粉味很重。
以前開在大東門的位置,現在搬到隔壁了。
蛋絲、蝦皮、紫菜和高湯調成湯料,再把鮮肉小餛飩放進去煮,就是這所謂的“上海三鮮餛飩”。
交待了不放蔥,似乎沒看到蛋絲,咱也不敢問。
地址:大東門向內50米
安慶餛飩
安慶餛飩屬於柴火餛飩,用“接地氣”來形容是最恰當不過了。
在碗中放入佐料,澆上湯頭,那一顆顆由蔥花點綴的小肉球浮在碗裡。
粉嫩色的肉餡從褶皺的皮子裡透出好看的光澤,有榨菜末,別有一番風味。
在揚州遍地開花的高郵魚湯麵館,這家在廣電南門對面,也是廣電的二食堂之一。
有小餛飩和大餛飩,點了蝦肉餡的魚湯大餛飩。魚湯很鮮美,餛飩餡也足。
猜,湯上面飄的綠色的是什麼?
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少,一抿就爛,可以直接喝,雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩,喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
五亭吟春不只賣早茶,魚湯餛飩也做的不錯。
熬得奶白色的魚湯,包得精緻的小餛飩,香菜點綴。
先喝一口湯,鮮香的感覺盈滿舌尖,直抵心坎。舀起一顆餛飩,整個兒吃進嘴裡,肉香混著湯鮮,十分美味。
車橋是淮安的一個鎮,車橋餛飩,是淮安餛飩的代表,也很有特色。
車橋餛飩的皮子,講究薄如紙。
車橋餛飩的餡也很有特點。只取豬前夾精肉,用鐵棒將肉捶打成泥。
皮子雖薄,卻不爛不破,隔著皮子就能看到肉餡的粉嫩。入口爽滑,肉餡柔嫩。嘗過之後,會被圈粉。
據說以前是大棚沒有店面,大東門餛飩是無數附近居民的共有財產,從打扮的精緻的姑娘到穿著睡衣的大媽,從放學的熊孩子到接孩子的家長,都是常客。
不同於一般的白湯餛飩,個人覺得胡椒粉味很重。
以前開在大東門的位置,現在搬到隔壁了。
蛋絲、蝦皮、紫菜和高湯調成湯料,再把鮮肉小餛飩放進去煮,就是這所謂的“上海三鮮餛飩”。
交待了不放蔥,似乎沒看到蛋絲,咱也不敢問。
地址:大東門向內50米
安慶餛飩
安慶餛飩屬於柴火餛飩,用“接地氣”來形容是最恰當不過了。
在碗中放入佐料,澆上湯頭,那一顆顆由蔥花點綴的小肉球浮在碗裡。
粉嫩色的肉餡從褶皺的皮子裡透出好看的光澤,有榨菜末,別有一番風味。
在揚州遍地開花的高郵魚湯麵館,這家在廣電南門對面,也是廣電的二食堂之一。
有小餛飩和大餛飩,點了蝦肉餡的魚湯大餛飩。魚湯很鮮美,餛飩餡也足。
猜,湯上面飄的綠色的是什麼?
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少,一抿就爛,可以直接喝,雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩,喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
五亭吟春不只賣早茶,魚湯餛飩也做的不錯。
熬得奶白色的魚湯,包得精緻的小餛飩,香菜點綴。
先喝一口湯,鮮香的感覺盈滿舌尖,直抵心坎。舀起一顆餛飩,整個兒吃進嘴裡,肉香混著湯鮮,十分美味。
車橋是淮安的一個鎮,車橋餛飩,是淮安餛飩的代表,也很有特色。
車橋餛飩的皮子,講究薄如紙。
車橋餛飩的餡也很有特點。只取豬前夾精肉,用鐵棒將肉捶打成泥。
皮子雖薄,卻不爛不破,隔著皮子就能看到肉餡的粉嫩。入口爽滑,肉餡柔嫩。嘗過之後,會被圈粉。
據說以前是大棚沒有店面,大東門餛飩是無數附近居民的共有財產,從打扮的精緻的姑娘到穿著睡衣的大媽,從放學的熊孩子到接孩子的家長,都是常客。
不同於一般的白湯餛飩,個人覺得胡椒粉味很重。
以前開在大東門的位置,現在搬到隔壁了。
蛋絲、蝦皮、紫菜和高湯調成湯料,再把鮮肉小餛飩放進去煮,就是這所謂的“上海三鮮餛飩”。
交待了不放蔥,似乎沒看到蛋絲,咱也不敢問。
地址:大東門向內50米
安慶餛飩
安慶餛飩屬於柴火餛飩,用“接地氣”來形容是最恰當不過了。
在碗中放入佐料,澆上湯頭,那一顆顆由蔥花點綴的小肉球浮在碗裡。
粉嫩色的肉餡從褶皺的皮子裡透出好看的光澤,有榨菜末,別有一番風味。
在揚州遍地開花的高郵魚湯麵館,這家在廣電南門對面,也是廣電的二食堂之一。
有小餛飩和大餛飩,點了蝦肉餡的魚湯大餛飩。魚湯很鮮美,餛飩餡也足。
猜,湯上面飄的綠色的是什麼?
說起莊橋餛飩,遠近聞名,江都也開了不下20幾家了。但其實正宗的莊橋餛飩,也只這一家。
開了整整17年的老店,餛飩是老闆夫妻倆個自己包的,用料講究,從不偷工減料。紅湯底,胡椒味不是太重。餛飩飽滿緊實,凹凸有致,肉餡較細膩。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少,一抿就爛,可以直接喝,雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩,喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
五亭吟春不只賣早茶,魚湯餛飩也做的不錯。
熬得奶白色的魚湯,包得精緻的小餛飩,香菜點綴。
先喝一口湯,鮮香的感覺盈滿舌尖,直抵心坎。舀起一顆餛飩,整個兒吃進嘴裡,肉香混著湯鮮,十分美味。
車橋是淮安的一個鎮,車橋餛飩,是淮安餛飩的代表,也很有特色。
車橋餛飩的皮子,講究薄如紙。
車橋餛飩的餡也很有特點。只取豬前夾精肉,用鐵棒將肉捶打成泥。
皮子雖薄,卻不爛不破,隔著皮子就能看到肉餡的粉嫩。入口爽滑,肉餡柔嫩。嘗過之後,會被圈粉。
據說以前是大棚沒有店面,大東門餛飩是無數附近居民的共有財產,從打扮的精緻的姑娘到穿著睡衣的大媽,從放學的熊孩子到接孩子的家長,都是常客。
不同於一般的白湯餛飩,個人覺得胡椒粉味很重。
以前開在大東門的位置,現在搬到隔壁了。
蛋絲、蝦皮、紫菜和高湯調成湯料,再把鮮肉小餛飩放進去煮,就是這所謂的“上海三鮮餛飩”。
交待了不放蔥,似乎沒看到蛋絲,咱也不敢問。
地址:大東門向內50米
安慶餛飩
安慶餛飩屬於柴火餛飩,用“接地氣”來形容是最恰當不過了。
在碗中放入佐料,澆上湯頭,那一顆顆由蔥花點綴的小肉球浮在碗裡。
粉嫩色的肉餡從褶皺的皮子裡透出好看的光澤,有榨菜末,別有一番風味。
在揚州遍地開花的高郵魚湯麵館,這家在廣電南門對面,也是廣電的二食堂之一。
有小餛飩和大餛飩,點了蝦肉餡的魚湯大餛飩。魚湯很鮮美,餛飩餡也足。
猜,湯上面飄的綠色的是什麼?
說起莊橋餛飩,遠近聞名,江都也開了不下20幾家了。但其實正宗的莊橋餛飩,也只這一家。
開了整整17年的老店,餛飩是老闆夫妻倆個自己包的,用料講究,從不偷工減料。紅湯底,胡椒味不是太重。餛飩飽滿緊實,凹凸有致,肉餡較細膩。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少,一抿就爛,可以直接喝,雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩,喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
五亭吟春不只賣早茶,魚湯餛飩也做的不錯。
熬得奶白色的魚湯,包得精緻的小餛飩,香菜點綴。
先喝一口湯,鮮香的感覺盈滿舌尖,直抵心坎。舀起一顆餛飩,整個兒吃進嘴裡,肉香混著湯鮮,十分美味。
車橋是淮安的一個鎮,車橋餛飩,是淮安餛飩的代表,也很有特色。
車橋餛飩的皮子,講究薄如紙。
車橋餛飩的餡也很有特點。只取豬前夾精肉,用鐵棒將肉捶打成泥。
皮子雖薄,卻不爛不破,隔著皮子就能看到肉餡的粉嫩。入口爽滑,肉餡柔嫩。嘗過之後,會被圈粉。
據說以前是大棚沒有店面,大東門餛飩是無數附近居民的共有財產,從打扮的精緻的姑娘到穿著睡衣的大媽,從放學的熊孩子到接孩子的家長,都是常客。
不同於一般的白湯餛飩,個人覺得胡椒粉味很重。
以前開在大東門的位置,現在搬到隔壁了。
蛋絲、蝦皮、紫菜和高湯調成湯料,再把鮮肉小餛飩放進去煮,就是這所謂的“上海三鮮餛飩”。
交待了不放蔥,似乎沒看到蛋絲,咱也不敢問。
地址:大東門向內50米
安慶餛飩
安慶餛飩屬於柴火餛飩,用“接地氣”來形容是最恰當不過了。
在碗中放入佐料,澆上湯頭,那一顆顆由蔥花點綴的小肉球浮在碗裡。
粉嫩色的肉餡從褶皺的皮子裡透出好看的光澤,有榨菜末,別有一番風味。
在揚州遍地開花的高郵魚湯麵館,這家在廣電南門對面,也是廣電的二食堂之一。
有小餛飩和大餛飩,點了蝦肉餡的魚湯大餛飩。魚湯很鮮美,餛飩餡也足。
猜,湯上面飄的綠色的是什麼?
說起莊橋餛飩,遠近聞名,江都也開了不下20幾家了。但其實正宗的莊橋餛飩,也只這一家。
開了整整17年的老店,餛飩是老闆夫妻倆個自己包的,用料講究,從不偷工減料。紅湯底,胡椒味不是太重。餛飩飽滿緊實,凹凸有致,肉餡較細膩。
同樣在三江百貨附近,還有小師傅餛飩、姐妹餛飩、樊川餛飩……真是餛飩一條街。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少,一抿就爛,可以直接喝,雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩,喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
五亭吟春不只賣早茶,魚湯餛飩也做的不錯。
熬得奶白色的魚湯,包得精緻的小餛飩,香菜點綴。
先喝一口湯,鮮香的感覺盈滿舌尖,直抵心坎。舀起一顆餛飩,整個兒吃進嘴裡,肉香混著湯鮮,十分美味。
車橋是淮安的一個鎮,車橋餛飩,是淮安餛飩的代表,也很有特色。
車橋餛飩的皮子,講究薄如紙。
車橋餛飩的餡也很有特點。只取豬前夾精肉,用鐵棒將肉捶打成泥。
皮子雖薄,卻不爛不破,隔著皮子就能看到肉餡的粉嫩。入口爽滑,肉餡柔嫩。嘗過之後,會被圈粉。
據說以前是大棚沒有店面,大東門餛飩是無數附近居民的共有財產,從打扮的精緻的姑娘到穿著睡衣的大媽,從放學的熊孩子到接孩子的家長,都是常客。
不同於一般的白湯餛飩,個人覺得胡椒粉味很重。
以前開在大東門的位置,現在搬到隔壁了。
蛋絲、蝦皮、紫菜和高湯調成湯料,再把鮮肉小餛飩放進去煮,就是這所謂的“上海三鮮餛飩”。
交待了不放蔥,似乎沒看到蛋絲,咱也不敢問。
地址:大東門向內50米
安慶餛飩
安慶餛飩屬於柴火餛飩,用“接地氣”來形容是最恰當不過了。
在碗中放入佐料,澆上湯頭,那一顆顆由蔥花點綴的小肉球浮在碗裡。
粉嫩色的肉餡從褶皺的皮子裡透出好看的光澤,有榨菜末,別有一番風味。
在揚州遍地開花的高郵魚湯麵館,這家在廣電南門對面,也是廣電的二食堂之一。
有小餛飩和大餛飩,點了蝦肉餡的魚湯大餛飩。魚湯很鮮美,餛飩餡也足。
猜,湯上面飄的綠色的是什麼?
說起莊橋餛飩,遠近聞名,江都也開了不下20幾家了。但其實正宗的莊橋餛飩,也只這一家。
開了整整17年的老店,餛飩是老闆夫妻倆個自己包的,用料講究,從不偷工減料。紅湯底,胡椒味不是太重。餛飩飽滿緊實,凹凸有致,肉餡較細膩。
同樣在三江百貨附近,還有小師傅餛飩、姐妹餛飩、樊川餛飩……真是餛飩一條街。
“來碗餛飩,調料全放。”
全放就是胡椒粉、香菜、醬油、蒜都要。店裡的餛飩分大小碗,大碗是35只,小碗是25只。
舀上一勺送進嘴裡,鮮鮮燙燙地一路開道,沒有那麼辛辣,一切都是正正好。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少,一抿就爛,可以直接喝,雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩,喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
五亭吟春不只賣早茶,魚湯餛飩也做的不錯。
熬得奶白色的魚湯,包得精緻的小餛飩,香菜點綴。
先喝一口湯,鮮香的感覺盈滿舌尖,直抵心坎。舀起一顆餛飩,整個兒吃進嘴裡,肉香混著湯鮮,十分美味。
車橋是淮安的一個鎮,車橋餛飩,是淮安餛飩的代表,也很有特色。
車橋餛飩的皮子,講究薄如紙。
車橋餛飩的餡也很有特點。只取豬前夾精肉,用鐵棒將肉捶打成泥。
皮子雖薄,卻不爛不破,隔著皮子就能看到肉餡的粉嫩。入口爽滑,肉餡柔嫩。嘗過之後,會被圈粉。
據說以前是大棚沒有店面,大東門餛飩是無數附近居民的共有財產,從打扮的精緻的姑娘到穿著睡衣的大媽,從放學的熊孩子到接孩子的家長,都是常客。
不同於一般的白湯餛飩,個人覺得胡椒粉味很重。
以前開在大東門的位置,現在搬到隔壁了。
蛋絲、蝦皮、紫菜和高湯調成湯料,再把鮮肉小餛飩放進去煮,就是這所謂的“上海三鮮餛飩”。
交待了不放蔥,似乎沒看到蛋絲,咱也不敢問。
地址:大東門向內50米
安慶餛飩
安慶餛飩屬於柴火餛飩,用“接地氣”來形容是最恰當不過了。
在碗中放入佐料,澆上湯頭,那一顆顆由蔥花點綴的小肉球浮在碗裡。
粉嫩色的肉餡從褶皺的皮子裡透出好看的光澤,有榨菜末,別有一番風味。
在揚州遍地開花的高郵魚湯麵館,這家在廣電南門對面,也是廣電的二食堂之一。
有小餛飩和大餛飩,點了蝦肉餡的魚湯大餛飩。魚湯很鮮美,餛飩餡也足。
猜,湯上面飄的綠色的是什麼?
說起莊橋餛飩,遠近聞名,江都也開了不下20幾家了。但其實正宗的莊橋餛飩,也只這一家。
開了整整17年的老店,餛飩是老闆夫妻倆個自己包的,用料講究,從不偷工減料。紅湯底,胡椒味不是太重。餛飩飽滿緊實,凹凸有致,肉餡較細膩。
同樣在三江百貨附近,還有小師傅餛飩、姐妹餛飩、樊川餛飩……真是餛飩一條街。
“來碗餛飩,調料全放。”
全放就是胡椒粉、香菜、醬油、蒜都要。店裡的餛飩分大小碗,大碗是35只,小碗是25只。
舀上一勺送進嘴裡,鮮鮮燙燙地一路開道,沒有那麼辛辣,一切都是正正好。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少,一抿就爛,可以直接喝,雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩,喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
五亭吟春不只賣早茶,魚湯餛飩也做的不錯。
熬得奶白色的魚湯,包得精緻的小餛飩,香菜點綴。
先喝一口湯,鮮香的感覺盈滿舌尖,直抵心坎。舀起一顆餛飩,整個兒吃進嘴裡,肉香混著湯鮮,十分美味。
車橋是淮安的一個鎮,車橋餛飩,是淮安餛飩的代表,也很有特色。
車橋餛飩的皮子,講究薄如紙。
車橋餛飩的餡也很有特點。只取豬前夾精肉,用鐵棒將肉捶打成泥。
皮子雖薄,卻不爛不破,隔著皮子就能看到肉餡的粉嫩。入口爽滑,肉餡柔嫩。嘗過之後,會被圈粉。
據說以前是大棚沒有店面,大東門餛飩是無數附近居民的共有財產,從打扮的精緻的姑娘到穿著睡衣的大媽,從放學的熊孩子到接孩子的家長,都是常客。
不同於一般的白湯餛飩,個人覺得胡椒粉味很重。
以前開在大東門的位置,現在搬到隔壁了。
蛋絲、蝦皮、紫菜和高湯調成湯料,再把鮮肉小餛飩放進去煮,就是這所謂的“上海三鮮餛飩”。
交待了不放蔥,似乎沒看到蛋絲,咱也不敢問。
地址:大東門向內50米
安慶餛飩
安慶餛飩屬於柴火餛飩,用“接地氣”來形容是最恰當不過了。
在碗中放入佐料,澆上湯頭,那一顆顆由蔥花點綴的小肉球浮在碗裡。
粉嫩色的肉餡從褶皺的皮子裡透出好看的光澤,有榨菜末,別有一番風味。
在揚州遍地開花的高郵魚湯麵館,這家在廣電南門對面,也是廣電的二食堂之一。
有小餛飩和大餛飩,點了蝦肉餡的魚湯大餛飩。魚湯很鮮美,餛飩餡也足。
猜,湯上面飄的綠色的是什麼?
說起莊橋餛飩,遠近聞名,江都也開了不下20幾家了。但其實正宗的莊橋餛飩,也只這一家。
開了整整17年的老店,餛飩是老闆夫妻倆個自己包的,用料講究,從不偷工減料。紅湯底,胡椒味不是太重。餛飩飽滿緊實,凹凸有致,肉餡較細膩。
同樣在三江百貨附近,還有小師傅餛飩、姐妹餛飩、樊川餛飩……真是餛飩一條街。
“來碗餛飩,調料全放。”
全放就是胡椒粉、香菜、醬油、蒜都要。店裡的餛飩分大小碗,大碗是35只,小碗是25只。
舀上一勺送進嘴裡,鮮鮮燙燙地一路開道,沒有那麼辛辣,一切都是正正好。
老高郵的味道,嘗過餃面、幹拌麵和餛飩都還不錯
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少,一抿就爛,可以直接喝,雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩,喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
五亭吟春不只賣早茶,魚湯餛飩也做的不錯。
熬得奶白色的魚湯,包得精緻的小餛飩,香菜點綴。
先喝一口湯,鮮香的感覺盈滿舌尖,直抵心坎。舀起一顆餛飩,整個兒吃進嘴裡,肉香混著湯鮮,十分美味。
車橋是淮安的一個鎮,車橋餛飩,是淮安餛飩的代表,也很有特色。
車橋餛飩的皮子,講究薄如紙。
車橋餛飩的餡也很有特點。只取豬前夾精肉,用鐵棒將肉捶打成泥。
皮子雖薄,卻不爛不破,隔著皮子就能看到肉餡的粉嫩。入口爽滑,肉餡柔嫩。嘗過之後,會被圈粉。
據說以前是大棚沒有店面,大東門餛飩是無數附近居民的共有財產,從打扮的精緻的姑娘到穿著睡衣的大媽,從放學的熊孩子到接孩子的家長,都是常客。
不同於一般的白湯餛飩,個人覺得胡椒粉味很重。
以前開在大東門的位置,現在搬到隔壁了。
蛋絲、蝦皮、紫菜和高湯調成湯料,再把鮮肉小餛飩放進去煮,就是這所謂的“上海三鮮餛飩”。
交待了不放蔥,似乎沒看到蛋絲,咱也不敢問。
地址:大東門向內50米
安慶餛飩
安慶餛飩屬於柴火餛飩,用“接地氣”來形容是最恰當不過了。
在碗中放入佐料,澆上湯頭,那一顆顆由蔥花點綴的小肉球浮在碗裡。
粉嫩色的肉餡從褶皺的皮子裡透出好看的光澤,有榨菜末,別有一番風味。
在揚州遍地開花的高郵魚湯麵館,這家在廣電南門對面,也是廣電的二食堂之一。
有小餛飩和大餛飩,點了蝦肉餡的魚湯大餛飩。魚湯很鮮美,餛飩餡也足。
猜,湯上面飄的綠色的是什麼?
說起莊橋餛飩,遠近聞名,江都也開了不下20幾家了。但其實正宗的莊橋餛飩,也只這一家。
開了整整17年的老店,餛飩是老闆夫妻倆個自己包的,用料講究,從不偷工減料。紅湯底,胡椒味不是太重。餛飩飽滿緊實,凹凸有致,肉餡較細膩。
同樣在三江百貨附近,還有小師傅餛飩、姐妹餛飩、樊川餛飩……真是餛飩一條街。
“來碗餛飩,調料全放。”
全放就是胡椒粉、香菜、醬油、蒜都要。店裡的餛飩分大小碗,大碗是35只,小碗是25只。
舀上一勺送進嘴裡,鮮鮮燙燙地一路開道,沒有那麼辛辣,一切都是正正好。
老高郵的味道,嘗過餃面、幹拌麵和餛飩都還不錯
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少,一抿就爛,可以直接喝,雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩,喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
五亭吟春不只賣早茶,魚湯餛飩也做的不錯。
熬得奶白色的魚湯,包得精緻的小餛飩,香菜點綴。
先喝一口湯,鮮香的感覺盈滿舌尖,直抵心坎。舀起一顆餛飩,整個兒吃進嘴裡,肉香混著湯鮮,十分美味。
車橋是淮安的一個鎮,車橋餛飩,是淮安餛飩的代表,也很有特色。
車橋餛飩的皮子,講究薄如紙。
車橋餛飩的餡也很有特點。只取豬前夾精肉,用鐵棒將肉捶打成泥。
皮子雖薄,卻不爛不破,隔著皮子就能看到肉餡的粉嫩。入口爽滑,肉餡柔嫩。嘗過之後,會被圈粉。
據說以前是大棚沒有店面,大東門餛飩是無數附近居民的共有財產,從打扮的精緻的姑娘到穿著睡衣的大媽,從放學的熊孩子到接孩子的家長,都是常客。
不同於一般的白湯餛飩,個人覺得胡椒粉味很重。
以前開在大東門的位置,現在搬到隔壁了。
蛋絲、蝦皮、紫菜和高湯調成湯料,再把鮮肉小餛飩放進去煮,就是這所謂的“上海三鮮餛飩”。
交待了不放蔥,似乎沒看到蛋絲,咱也不敢問。
地址:大東門向內50米
安慶餛飩
安慶餛飩屬於柴火餛飩,用“接地氣”來形容是最恰當不過了。
在碗中放入佐料,澆上湯頭,那一顆顆由蔥花點綴的小肉球浮在碗裡。
粉嫩色的肉餡從褶皺的皮子裡透出好看的光澤,有榨菜末,別有一番風味。
在揚州遍地開花的高郵魚湯麵館,這家在廣電南門對面,也是廣電的二食堂之一。
有小餛飩和大餛飩,點了蝦肉餡的魚湯大餛飩。魚湯很鮮美,餛飩餡也足。
猜,湯上面飄的綠色的是什麼?
說起莊橋餛飩,遠近聞名,江都也開了不下20幾家了。但其實正宗的莊橋餛飩,也只這一家。
開了整整17年的老店,餛飩是老闆夫妻倆個自己包的,用料講究,從不偷工減料。紅湯底,胡椒味不是太重。餛飩飽滿緊實,凹凸有致,肉餡較細膩。
同樣在三江百貨附近,還有小師傅餛飩、姐妹餛飩、樊川餛飩……真是餛飩一條街。
“來碗餛飩,調料全放。”
全放就是胡椒粉、香菜、醬油、蒜都要。店裡的餛飩分大小碗,大碗是35只,小碗是25只。
舀上一勺送進嘴裡,鮮鮮燙燙地一路開道,沒有那麼辛辣,一切都是正正好。
老高郵的味道,嘗過餃面、幹拌麵和餛飩都還不錯
同樣是紅湯餛飩,感覺高郵的葷油湯就是香。
小編對高郵就是這麼偏愛呀。
關於餛飩,如果要展開來寫,可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態:在揚州人心中,菜肉大餛飩不是餛飩,是水餃。
餛飩是純肉餡的,用筷子挑著往皮裡一抹,手一捏,前後不過幾秒鐘,一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩,點上幾滴辣油,冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香,那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄,做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡,它不是餐桌上的主角,卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻:放學後和小夥伴相約來一碗,墊墊肚子又解饞;加完班、打完牌,想著巷口有一家餛飩攤做下午,心裡踏實。
喏!橫截面是介個樣,餓了不?
那種一吸即可入口的滑爽,囫圇嚼幾下就敢下嚥的溫潤,是其他麵食無法替代的,所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春,都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽,而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
一碗餛飩,一兩鍋貼,老揚州最愛的下午。
在東園小館吃蝦籽餛飩,量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨,一份有多少個。“160克~180克吧。”阿姨給了很精準的數據,她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花,喝一口湯,醬油混著胡椒粉的味道,滲入餛飩皮中,與有咬嚼的肉餡一起,撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從“樊川張記餛飩”,已有百年曆史。餛飩皮是手工擀出來的,據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄,所以包好的餛飩“白裡透紅”,非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少,一抿就爛,可以直接喝,雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩,喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
五亭吟春不只賣早茶,魚湯餛飩也做的不錯。
熬得奶白色的魚湯,包得精緻的小餛飩,香菜點綴。
先喝一口湯,鮮香的感覺盈滿舌尖,直抵心坎。舀起一顆餛飩,整個兒吃進嘴裡,肉香混著湯鮮,十分美味。
車橋是淮安的一個鎮,車橋餛飩,是淮安餛飩的代表,也很有特色。
車橋餛飩的皮子,講究薄如紙。
車橋餛飩的餡也很有特點。只取豬前夾精肉,用鐵棒將肉捶打成泥。
皮子雖薄,卻不爛不破,隔著皮子就能看到肉餡的粉嫩。入口爽滑,肉餡柔嫩。嘗過之後,會被圈粉。
據說以前是大棚沒有店面,大東門餛飩是無數附近居民的共有財產,從打扮的精緻的姑娘到穿著睡衣的大媽,從放學的熊孩子到接孩子的家長,都是常客。
不同於一般的白湯餛飩,個人覺得胡椒粉味很重。
以前開在大東門的位置,現在搬到隔壁了。
蛋絲、蝦皮、紫菜和高湯調成湯料,再把鮮肉小餛飩放進去煮,就是這所謂的“上海三鮮餛飩”。
交待了不放蔥,似乎沒看到蛋絲,咱也不敢問。
地址:大東門向內50米
安慶餛飩
安慶餛飩屬於柴火餛飩,用“接地氣”來形容是最恰當不過了。
在碗中放入佐料,澆上湯頭,那一顆顆由蔥花點綴的小肉球浮在碗裡。
粉嫩色的肉餡從褶皺的皮子裡透出好看的光澤,有榨菜末,別有一番風味。
在揚州遍地開花的高郵魚湯麵館,這家在廣電南門對面,也是廣電的二食堂之一。
有小餛飩和大餛飩,點了蝦肉餡的魚湯大餛飩。魚湯很鮮美,餛飩餡也足。
猜,湯上面飄的綠色的是什麼?
說起莊橋餛飩,遠近聞名,江都也開了不下20幾家了。但其實正宗的莊橋餛飩,也只這一家。
開了整整17年的老店,餛飩是老闆夫妻倆個自己包的,用料講究,從不偷工減料。紅湯底,胡椒味不是太重。餛飩飽滿緊實,凹凸有致,肉餡較細膩。
同樣在三江百貨附近,還有小師傅餛飩、姐妹餛飩、樊川餛飩……真是餛飩一條街。
“來碗餛飩,調料全放。”
全放就是胡椒粉、香菜、醬油、蒜都要。店裡的餛飩分大小碗,大碗是35只,小碗是25只。
舀上一勺送進嘴裡,鮮鮮燙燙地一路開道,沒有那麼辛辣,一切都是正正好。
老高郵的味道,嘗過餃面、幹拌麵和餛飩都還不錯
同樣是紅湯餛飩,感覺高郵的葷油湯就是香。
小編對高郵就是這麼偏愛呀。